On voit de plus en plus de façades avec un bardage en bois vertical, et c’est vrai que le rendu est moderne. Mais attention, la pose est bien plus technique qu’il n’y paraît. On va être direct avec vous : la plupart des ratés qu’on observe viennent d’une seule erreur critique sur l’ossature. Dans ce guide, on vous montre comment réussir votre pose et on vous liste les pièges à éviter pour que votre bardage dure des décennies.
Les 5 points clés d’une pose verticale réussie ⚠️
- La double ossature : C’est la règle n°1, non négociable. Une première couche de liteaux à la verticale sur le mur, puis une seconde à l’horizontale par-dessus pour la fixation des lames.
- L’entraxe des liteaux : Il doit être de 60 cm maximum (50 cm, c’est encore mieux) pour que la structure soit stable et que les lames de bois ne se déforment pas.
- Le pare-pluie : Il faut le poser avant l’ossature pour protéger votre mur. Prenez un modèle résistant aux UV si vous optez pour un bardage à claire-voie.
- Le départ de la pose : Le bardage doit démarrer à 20 cm minimum du sol. C’est une obligation pour éviter l’humidité et les remontées capillaires qui abîment le bois.
- Les fixations : Utilisez uniquement des pointes ou des vis en inox (63 mm minimum). C’est le seul moyen d’éviter les traces de rouille qui coulent sur votre bardage bois.
Pose verticale ou horizontale : avantages et inconvénients
Le choix entre une pose verticale et horizontale n’est pas qu’une question d’esthétique. La technique de pose et la durabilité de votre bardage en dépendent. On vous aide à y voir plus clair.
La pose verticale donne une impression de hauteur et de modernité à votre maison. C’est un choix de plus en plus populaire pour son rendu épuré. Son principal avantage technique est que l’eau de pluie s’écoule parfaitement le long des lames, ce qui limite les risques de stagnation. En revanche, son inconvénient majeur est technique : la double ossature est obligatoire. Cela signifie plus de matériel, plus de temps et donc un coût un peu plus élevé.
La pose horizontale est la méthode la plus classique. Elle donne une impression de largeur et de robustesse à la façade. Sa pose est plus simple car elle ne nécessite qu’une seule ossature verticale. Le principal point d’attention est de bien emboîter les lames pour que l’eau ne stagne pas dans les rainures.
| Pose Verticale | Pose Horizontale |
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Avantages
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Avantages
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Inconvénients
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Inconvénients
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Guide de pose du bardage vertical en 5 étapes
Vous avez fait votre choix ? Parfait. On vous détaille maintenant chaque étape pour installer votre bardage bois vertical sans faire d’erreur. Prenez votre temps, la préparation est la clé d’un rendu impeccable.
Étape 1 : Préparation du mur et pose du pare-pluie
Avant toute chose, votre mur doit être propre et sain. On vérifie qu’il n’y a pas de fissures importantes ou de problèmes d’humidité à traiter. Une fois le support prêt, il faudra installer le pare-pluie.
Ce film technique a deux fonctions : il protège votre mur de l’eau qui pourrait s’infiltrer derrière le bardage et il laisse le mur respirer. La pose se fait toujours en partant du bas, en faisant se chevaucher les lés sur environ 10 cm pour assurer une étanchéité parfaite. On l’agrafe simplement au mur.
Si vous choisissez un bardage à claire-voie (avec des espaces entre les lames), le pare-pluie sera exposé au soleil. Il est donc impératif de choisir un modèle résistant aux UV. Un pare-pluie standard se dégraderait très vite.
Étape 2 : Création de la double ossature
C’est l’étape la plus importante et celle qui différencie la pose verticale de l’horizontale. Pour un bardage vertical, il faut créer une lame d’air qui circule de bas en haut derrière les lames. C’est cette ventilation qui garantit la longévité de votre bois. Une simple ossature horizontale bloquerait l’air.
La solution est donc la double ossature, aussi appelée double tasseautage :
- 1ère couche (verticale) : On fixe une première épaisseur de liteaux (ou tasseaux) verticalement sur le mur, à travers le pare-pluie. L’entraxe est généralement de 60 cm.
- 2ème couche (horizontale) : On vient ensuite visser une deuxième épaisseur de liteaux à l’horizontale, par-dessus la première couche. C’est sur cette ossature horizontale que vous viendrez fixer vos lames de bardage verticales.
Pour la fixation de cette structure, on utilise des vis et des chevilles adaptées à la nature de votre mur (béton, brique, etc.). L’entraxe entre les liteaux horizontaux ne doit jamais dépasser 60 cm. On recommande souvent 50 cm pour une meilleure rigidité. Les dimensions des liteaux sont souvent de 27×45 mm ou 38×58 mm.
Pour bien visualiser, voici une vidéo qui montre les étapes clés :
Étape 3 : Installation de la grille anti-rongeurs
La lame d’air que vous venez de créer est une porte d’entrée idéale pour les rongeurs et les insectes. Pour éviter qu’ils ne s’y installent, il faut poser une grille anti-rongeurs sur toute la partie basse de l’ossature, et parfois aussi en partie haute.
Cette grille perforée permet à l’air de circuler tout en bloquant l’accès. On la fixe simplement sur les liteaux horizontaux du bas avec de petites vis (type 4×40 mm) tous les 50 cm environ.
Étape 4 : Pose de la première lame verticale
C’est un moment critique. La première lame doit être parfaitement verticale, car elle servira de guide pour toutes les autres. Si elle est de travers, tout votre bardage le sera aussi.
On commence la pose en respectant bien la garde au sol de 20 cm. À l’aide d’un grand niveau à bulle ou d’un fil à plomb, on s’assure que la lame est parfaitement d’aplomb avant de la fixer. La fixation se fait avec deux pointes en inox sur chaque liteau horizontal. Utiliser deux points de fixation par lame évite au bois de « tuiler » (se courber) avec le temps.
Étape 5 : Pose des lames suivantes et ajustements
Une fois la première lame posée, le reste est plus simple mais demande de la rigueur. On emboîte les lames les unes dans les autres et on les fixe de la même manière.
- Pour un bardage à clin : Les lames s’emboîtent grâce à un système de rainure et languette.
- Pour un bardage à claire-voie : Il faut utiliser des cales d’épaisseur pour maintenir un espacement parfaitement régulier entre chaque lame.
- Pour un bardage en composite : Attention, ce type de matériau se dilate. Il faudra laisser un jeu de dilatation de 3 à 5 mm entre les lames.
On vous conseille de vérifier le niveau toutes les 3 ou 4 lames pour corriger un éventuel décalage. C’est plus facile de rattraper un millimètre tout de suite qu’un centimètre à la fin.
Quel bois et quel matériel choisir ?
Le choix des matériaux est aussi important que la technique de pose. Un bois inadapté ou des fixations de mauvaise qualité peuvent ruiner tous vos efforts.
Le choix de l’essence de bois
Chaque essence de bois a ses propres caractéristiques de durabilité, d’esthétique et de prix. Voici les plus courantes pour un bardage extérieur :
- Épicéa : Le choix économique, mais il faudra le traiter (autoclave classe 3 ou 4) ou le peindre pour qu’il résiste à l’extérieur.
- Douglas : Un excellent rapport qualité-prix. Il est naturellement résistant (classe 3), n’a pas besoin de traitement et est produit en France. Il grisera avec le temps.
- Mélèze : Très durable et résistant à l’humidité, il est idéal en montagne. Il a tendance à se fendre un peu en séchant.
- Cèdre Rouge (Red Cedar) : Léger et très stable, il résiste très bien à la pluie. Son prix est plus élevé.
- Chêne ou Châtaignier : Des bois locaux très robustes et durables, mais plus chers et plus difficiles à travailler.
Le matériel indispensable
Voici la liste du matériel nécessaire pour votre projet :
- Structure : Des liteaux ou lambourdes en bois traité (classe 3 ou 4) pour l’ossature.
- Fixations : Des pointes annelées en inox de 63 mm minimum ou des vis inox spéciales bardage. Des vis et chevilles adaptées à votre mur pour l’ossature.
- Protection : Un rouleau de pare-pluie (anti-UV si nécessaire) et une grille anti-rongeurs.
- Outillage : Un niveau à bulle, une scie (radiale ou circulaire pour des coupes nettes), un cloueur pneumatique (fortement recommandé pour gagner du temps) et une visseuse.
Finitions et entretien pour un bardage durable
La pose est terminée, mais il reste quelques détails pour un rendu parfait et un entretien simplifié.
Les finitions
Pour un aspect soigné, il faut traiter les angles et les contours des ouvertures (portes, fenêtres). On utilise généralement :
- Des cornières d’angle : En bois de la même essence que le bardage ou en métal (aluminium laqué) pour un style plus contemporain. Elles viennent couvrir la jonction entre deux murs.
- Des profils d’encadrement : Pour habiller le tour des fenêtres et des portes et assurer une jonction étanche et propre avec le bardage.
L’entretien du bois
Ici, vous avez trois solutions, selon le rendu esthétique que vous souhaitez :
- Conserver la teinte d’origine : Il faudra appliquer un saturateur sur le bois quelques semaines après la pose. Cette opération sera à renouveler tous les 2 à 5 ans selon l’exposition de votre façade.
- Laisser le bois griser : C’est la solution sans entretien. Sous l’effet des UV et de la pluie, le bois prendra une teinte argentée naturelle. C’est un choix purement esthétique qui n’altère en rien la durabilité du bois.
- Peindre le bardage : Vous pouvez appliquer une peinture spéciale bois extérieur pour personnaliser la couleur de votre façade. C’est la solution qui demande le plus de travail au départ, mais qui offre une protection durable.
